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原来，帕玛强尼先生的出生地，就位于弗勒里耶不远处一个叫Couvet的小村庄，他的年少时光常常在弗勒里耶度过。对于这片土地充满感情的他，选择在此地开创自己的事业就不足为奇了。 工作室内景 我们到访修复工作室这天，帕玛强尼先生正巧不在，负责为我们讲解的是帕玛强尼先生的一位徒弟。他以大受欢迎的小鸟八音盒为例，热情而详尽地为我们讲解古董修复过程： 1、收到珍品后的第一步，工作室人员会首先记录需修复古董的年代、制作人信息、外观符号特征等，并且一一拍照存档。 2、这只小鸟全身的羽毛都是真羽毛，送到工作室时，羽毛已毁坏。所以修复的第二步，是洗去小鸟羽毛，观测内部结构，并小心拆解，按照其结构搭建一个塑料模型。 3、毕竟是多年的古董，有些零件已损坏不能用，怎么办?记住帕玛强尼的修复准则是“修旧如旧”，所以绝不会用当代的零件来替换，他们首先会尝试寻找当年的零件，如果找寻不到，工作室会自己重新做一个，但绝对遵照当年的样式。 4、详细记录每一个过程，修复后的成品，再次拍照，照片贴入档案中，制作修复前后图片对比图。 讲解完毕后，是小鸟的舞蹈时间。 一个小小的八音盒，何以得到众人疯狂点赞?我想，首先，它的精巧毋庸置疑。其次，它完全保留了这款八音盒该有的旧日模样。有人说，这是安徒生童话里“夜莺”的真身;有人说，这只小鸟直接将我们带回一个世纪前的老时光。正因“修旧如旧”是帕玛强尼修复工作室的绝对指导理念，所以我们才得以再重温旧日时光，丝毫不必怀疑它被更现代更高级的技术所替代。 除了八音盒，我们还见到一些古董怀表、座钟等等，皆有各自的精彩。微博上有人问，为什么帕玛强尼不拍摄类似《我在故宫修文物》一样的视频来作宣传?对此，品牌的人笑而不语。后来得知，这些藏品多数属于山度士家族，是否愿意公开，完全取决于藏品主人的态度。所以，能看到眼前这些虽属山度士藏品的冰山一角，但仍然算得上幸运吧。不过，恰恰因为品牌对外宣传甚少，所以造就他的“神秘感”。 古董珍品自是难得一见，但在帕玛强尼的现代作品中，常常能找到这些古董的影子。比如，我们在修复工作看到的一款1850年代的二问古董怀表，机芯极有特色的蛇形音簧，现在已成为帕玛强尼三问表的重要标志，存在于手动三问PF321机芯中。 制作于1850年代的二问古董怀表和帕玛强尼手动三问PF321机芯 又比如，现代帕玛强尼作品中超级有名的Ovale Pantographe伸缩针，其原型是英国珠宝商Vardon&Stedman在1794年制作的一款古董怀表。又比如，前几天我刚写过的Kalparisma Nova女表…… 帕玛强尼Ovale Pantographe(左)和其原型怀表 这些内芯强大、外形与众不同的现代帕玛强尼作品，都出自我此次行程中所参观的工厂。1996年，在山度士基金会的帮助下，帕玛强尼建立了自己同名品牌，品牌的总部就设立在修复工作室正对面。如今品牌旗下已拥有五间工厂，覆盖了从表壳表盘到机芯的研发制作。鉴于时间原因，这次我们参观了其中三家比较重要的工厂：Quadrance表盘厂、LAB表壳厂，以及Vaucher机芯厂。 帕玛强尼品牌总部 “满满自豪感”的LAB表壳厂和Quadrance表盘厂 LAB表壳厂和Quadrance表盘厂位于前面提到的瑞士钟表重镇之一的拉绍德封。说是两个工厂，其实位于同一栋大楼，是楼上楼下的邻居。 楼梯口看得见两个工厂的牌子 Quadrance et Habillage表盘厂成立于2005年底。 Les Artisans Bo?tiers表壳厂的成立时间比Quadrance表盘厂更早，早在2000年，山度士基金并购了在高端表壳生产业最富盛名的工厂之一：拉绍德封的Bruno Affolter SA，其后这家工厂更名为Les Artisans Bo?tiers。但迁至目前所在区域，和Quadrance成为邻居，则是2010年的事。 我们一行人穿行每个车间，观摩表盘和表壳工厂生产的每一个步骤，行程细节，我写在另一篇报道里，感兴趣的读者可点击链接，了解更多。 “满满的自豪感”，是我在参观这两家工厂的最大感受。每个员工在做自己的事情时，脸上都洋溢着自豪的喜悦的神情。不用怀疑，这里每个员工都深信自己的出品是最好的。事实也的确如此，这里出品的表盘和表壳不仅是“高级”的代名词，也常常是“最佳”的代名词。 “高度数控化与原始手工并存”的Vaucher机芯厂 我们参观的第三间工厂就是大名鼎鼎的Vaucher Manufacture Fleurier机芯厂。2003年，帕玛强尼和山度士家族基金，联合爱马仕集团一起投资成立了Vaucher机芯厂，这家机芯厂不但保证了帕玛强尼机芯的完全自给，同时也给很多高级制表品牌提供机芯。Vaucher的机芯都提供给了谁?爱马仕是股东之一，自不必说，至于其他品牌，大家自行谷歌/百度一下，定有意外收获。有一个非常受欢迎的高级制表品牌，80%的机芯都由Vaucher提供。 Vaucher机芯厂属于完全独立垂直性生产，机芯的主夹板、板桥和摆陀这些机芯里的大部件，直接在这里生产。而类如擒纵机构和螺丝等小部件，则先在汝拉山谷的工厂制作完成之后，再运送到这里进行组装。 工厂的机芯年产量大约8,000枚，由工厂里130名员工共同生产完成。其中，工厂里的制表师傅需要四年学徒训练，包括一年古董钟表修复训练，这，也成为帕玛强尼跟其他品牌最大的区别——从修复古董钟表中学习。不止学习古董钟表的外形构造，对于Vaucher机芯厂而言，从古董修复中所学习到的精湛技术，已成为其强大的后盾。 另外，解说人员还介绍了一个细节，镶嵌红宝轴承环节，很多品牌采用机器镶嵌，但帕玛强尼的红宝轴承，一概采用手工镶嵌。 Vaucher工厂的高度数控化能力，自不必多说，在行业里数一数二。 但为何恰恰Vaucher出品的帕玛强尼机芯，仍然保留众多的手工成分?联想前面在LAB表壳厂里探访的手工作坊，表壳部分经CNC切割成形，但一些细小的部件，比如怀表上面的环，比如三问的拉杆，却要经过经验丰富的老师傅纯手工打磨修饰安装。越是高级和昂贵的表，恰恰需要更多原始和手工的方式。越是精细的部分，越是需要人眼的判断，人手的摩挲，以达到完美的要求。“工业化”和“手工”并不是对立关系——工业化大大提高效率和成品合格率，而保留的手工部分，却才是更打动人的部分。 此行的最后一站，我们还去了QF认证中心。今年SIHH，帕玛强尼刚推出一块Kalpa Qualite FLeurier，万奢网早前也有过报道。相比功能相同的其他Kalpa机械表，这块经过QF认证的Kalpa售价更高。原因是QF认证异常残酷，送去检验的表不仅要被完全拆解，模拟6个月人手佩戴，而且还要经历21天的防水防撞测试并保护完好才算通过。但是，这些表虽然保持正常运转，但经过如此残酷对待，显然不能再售卖，等于损毁了。为什么经QF认证的表更贵?因为成本更高，同样的成本，不经QF认证可以生产200块，一旦要进行QF认证等于只能成产180块。考量成本等原因在内，帕玛强尼本身能通过QF认证的腕表并不多，但作为该认证的发起品牌之一，我们看到的是品牌对腕表精准度对完美的执着追求。早前珍妮花也曾到访此处且做了详细介绍，所以具体的认证过程我不赘述，感兴趣的读者可以点击链接阅读。 在QF认证中心，机芯里每个零件都需要被拆解开来进行检验 短短几千字，实在难以全面概括行程细节和感受，只能零碎分享最直观和深度的感触。 最大的感触，是帕玛强尼品牌从一间小小的修复工作室，成长到如今拥有5间工厂的品牌。但可喜的是，逐渐壮大的规模并没有令它失去初创时的本心。经年累月与古董钟表打交道的经验，无论是对帕玛强尼个人，还是对品牌的制表心态、后期出品都影响巨大。所以，在制表大牌云集的瑞士，我们却看到帕玛强尼一直保持一份不紧不慢的态度，或许，正因如此，源源不断的佳作才得以出现。 - 【2019 SIHH】1,2,3，一起跳! - 宝诗龙发布自然盛典高级珠宝系列 ;法国高级珠宝品牌宝诗龙日前在巴黎高级珠宝周上发布了2018高级珠宝系列：自然盛典(Nature Triomphante)。自然盛典是这个品牌历史最悠久的系列之一，始于1858年。今年系列的新作多取材自大自然的植物与花卉，通过设计与新工艺赋予高级珠宝隽永的自然美态与艺术生命力。 Lierre de Paris巴黎常春藤玫瑰金镶钻问号项链 新品看点有许多，譬如品牌1879年推出的首款无搭扣不对称问号项链 (Point d'Interrogation)今年用玫瑰金与钻石以常春藤的形式重新演绎。下面就带大家来看看两款让我印象格外深刻的作品。 宝诗龙创始人重视在珠宝设计创作中的审美直觉和自由精神，新系列花型戒指不仅强调了品牌最热爱的主题，也诠释了创始人的设计原则。从银莲、紫罗兰、绣球花到牡丹，九款花型戒指将吉光片羽之美封存、重新演绎，用珠宝的形式追求永恒的美好。 这其中Pivoine Avis Varner 牡丹花戒很有代表性，主石是一枚4.16 克拉的帕德玛蓝宝石，呼应 Avis Varner 牡丹花瓣的粉橙色调;钛金属花蕊每一株都嵌有黑色尖晶石，与舒展的钛金属花瓣一样，从色泽到形态，都在写实的基础上呈现一种设计的张力。而作为高级珠宝，其花瓣的背面，也密密镶有黄色与紫色的蓝宝石，闪烁晶莹。 而Nuage de Fleurs 花云项链的形态之美与意境，出类拔萃，像是直接摘下了绣球花所有的花瓣，重新编织成的花环。用玫瑰金、珍珠、钻石、精准切割的一片片珍珠贝母反映绣球花细腻柔和的色调、层层叠叠的表情，42.96 克拉的枕形切割粉色碧玺更像是对这种朦胧气质的提炼与总结。毫不张扬却又蓬勃的生气、随风翕动的花与云，就是这条项链诗意的缘由。这其中的匠心是否值得称道，欢迎大家看过视频后各自评判。  过了这么些年再写百年灵，很多人很多事都变了，而这些变化都绕不开一个人：Georges Kern。GK自2017年10月起出任百年灵新掌门，他对百年灵的定位非常明确，要主攻3600-9000瑞郎的市场，并为此大刀阔斧地做出了一系列改变，包含了品牌活动，代言明星，合作伙伴，产品系列等方方面面，这里不再赘述。而在我看来这些改变都有个明显的特点：更接地气了。和之前“我玩我的，你爱理不理”不同，现在的百年灵在玩得出彩的同时，也在考虑大家喜欢什么，希望能一起互动、一起玩起来。这个改变也反映到了这两年新款手表的设计上。 百年灵CEO Georges Kern 航空计时806型腕表 1959复刻 如果说新款百年灵中有哪块最值得买的话，那毫无疑问是今年巴塞尔推出的航空计时806型腕表 1959复刻。航空计时806的标志性完全可以和登月超霸相媲美，这次百年灵对该表款进行复刻，真可谓放大招了。 百年灵之前也玩过复刻，可总是复刻得不够彻底，复古的神韵交织着现代的外形，并非原汁原味。而这次的航空计时806型腕表1959复刻终于对味了，包括表径直径、刻度涂层、表镜材质等诸多细节，除了防水和机芯外，别的都原封不动地重现了1959年的经典。在我看来这也是品牌可喜的一个转变，知道并在乎表迷喜欢什么，市场欢迎什么。通常百年灵不太有一表难求的情况，但这块表可能会是例外：虽说限量1959枚不算少，但听闻各地都已经有许多表迷订购了，连一些表行的Vip客户都不能保证预定的表能否最终拿到，所以想下手的表迷最好尽快，但想投机的请当我什么都没说。 柯蒂斯战鹰特别版 飞行员8是百年灵前年重点推出的系列，旨在打造出一个除了“航空计时”之外新的品牌Icon。该系列的设计灵感来自于以前驾驶舱计时器，结合主流大众更能接受的线条，配合发布时补天盖地的宣传，不难看出百年灵对此系列投入了大量心血。 但打造Icon从来不是件容易的事，市场是否买单并不好说。就我个人来说该系列并不是一见钟情的类型，直到看到最近发布的柯蒂斯战鹰特别版，才让我眼前一亮。这主要还是得益于军绿色的使用，也许百年灵早该这么干了!配上军绿色表盘和表带的飞行员8显得格外地和谐，可以说是近年来最有军表范的百年灵。在三块柯蒂斯战鹰特别版中我最喜欢大三针款。原因有三： 1. 41mm的表径。 2. DLC涂层。 3. 比计时款更加简洁耐看的大三针表盘。 虽说不是自产机芯稍有遗憾，但相应的定价也厚道不少，没毛病，推荐给喜欢军表的朋友们。 超级海洋系列 夏天来了，最后再说一下超级海洋这个“当季”的系列。虽说近些年并没有什么重磅表款推出，但它找准了自己的定位和风格：轻松，年轻，运动。经典的潜水表造型搭配着各种不同颜色，实在好玩。你只需找个自己喜欢的颜色，戴着它无论上山下海，尽情地去浪就是了。 如果非要推荐一款的话，我会说36mm白色款，这是一个让女生失去抵抗力的颜色和尺寸。百年灵虽然充斥着男性荷尔蒙，但也有不少好看的女表，这便是很有代表性的一块。 璞雅系列 看似和其他百年灵表款格格不入的璞雅系列其实是“还魂”了上世纪40年代的表款。并不是复刻，而是借鉴了40年代Premier的设计风格并进行重新演绎，让该系列重出江湖。开门见山的说，这是我个人非常喜欢的系列，原因无他，就是好看。几乎所有计时款的璞雅都颜值在线，特别是宾利英国赛车特别版的绿色表盘和宾利100周年限量版的棕色榆木表盘，当真是娇艳欲滴，秀色可餐。 璞雅系列宾利英国赛车特别版 璞雅系列宾利100周年限量版的棕色榆木表盘  41 mm的这款天梭新款宝环，同样搭载了Cal.80.811(ETA C07.811)。该表腕表值得关注的是动力储存时长，从原来ETA 2824-2的38小时延长到了80小时。相较旧款，新款机芯动力储存的时间延长了一倍多。80小时的动储意义是非常大的，这样即便周末休息在家不佩戴腕表，周一工作时也可保证手表正常运转，从而不必担心手表会频繁走停。 该款腕表采用背透底盖设计，可以观察到机芯很多的细节之处。比如，通过背透可以查看到这枚腕表的摆夹板上刻着元素符号“Si”字样。C07机芯不仅有传统合金材料制作而成的游丝版本，而且还有使用了目前非常流行的硅，制作而成的硅游丝版本。天梭宝环的这款机芯便是少见的硅游丝版本。 使用硅游丝除了提高走时稳定性能以外，最大的好处应该增强了机芯的抗磁性能。对日常生活中，电子数码产品日渐丰富的现在人来说，抗磁性能的提升绝对算是符合现代人需求，最为实用的功能之一。该表表盘和自动陀上都印刻着Chronometer字样，证明通过了严苛的瑞士天文台认证。一款80小时动储的天文台认证硅游丝腕表，天梭这款宝环应该算是初入职场预算不多的年轻人非常好的选择。 - 【新品】迄今为止，没有一个腕表品牌比它更懂星球大战! |
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